Clasificado en:

Pel Kurdistan turc (XV). El silenci del Mont Nemrut

(versió catalana a continuació; versión castellana más abajo)

A uns 180 Km de Diyarbakir, en direcció a ponent cap als camps de petroli d’Adiyaman, tot just travessat el gegantí embassament Atatürk en ferry, desembarquem a les faldes de l’únic monument en territori kurd inclòs en el llistat de Patrimoni Mundial de la UNESCO: l’emblemàtic Mont Nemrut, que curiosament té mateix nom que el volcà que vam recórrer en el llac de Van. Les enigmàtiques estàtues situades en el cim d’un massís calcari a 2.100 metres constitueixen l’atracció del Kurdistan més visitada per turistes occidentals, ja que forma part dels tours organitzats. Després de més de dues setmanes de viatge tornem a estar en els límits del Kurdistan i el turisme interior turc torna a ser majoritari. Tenim previst fer nit al complex hoteler de Karadut, a uns 12 Km del cim, per poder pujar-hi l’endemà a peu per camins de pastors, però aviat ens adonarem que això serà missió impossible. Malgrat venir de força lluny diverses persones ens han estat assetjant amb insistència durant tot el viatge en perfecte anglès perquè ens apuntéssim a un tour organitzat cap al Nemrut. En arribar a la base de la muntanya ens adonem que estem atrapats en una teranyina ja que els horaris del transport públic no permeten cap tipus de combinació favorable a qui viatja pel seu compte i el preu dels taxis és prohibitiu. Ara bé, tots els hotels i pensions disposen de minibusos privats per pujar al Nemrut des de la base, a Kahta. Es nota que hem tornat als feus del turisme de masses...

Els ciclopis monuments funeraris del cim van ser erigits per un megalòman rei local que va aprofitar la seva situació estratègica entre romans i parts el segle I a.C. Va tallar dues terrasses a la roca, les va omplir amb colossals estàtues de sí mateix i dels déus, als que considerava parents seus, i després va ordenar que s’apilés entre elles una muntanya artificial de pedra triturada d’uns 50 metres d’alçada. Els terratrèmols han decapitat gairebé totes les estàtues situades en filera i els caps, d’un parell de metres aproximadament, es troben a terra en una posició veritablement fotogènica, molt ben aprofitada en la propaganda turística turca durant les darreres dècades. La gèlida posta de sol sobre la immensitat del Kurdistan, esquerdat per embassaments del GAP, no ens empeny a abandonar el cim a l’hora que ho fan els turistes i hi romanem una bona estona més en companyia de la solitud dels cims.

(versión castellana)

A unos 180 Km de Diyarbakir, en dirección a poniente hacia los campos de petróleo de Adiyaman, tras atravesar el gigantesco embalse Atatürk en ferry, desembarcamos en las faldas del único monumento en territorio kurdo incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO: el emblemático Monte Nemrut, que curiosamente tiene el mismo nombre que el volcán que recorrimos en el lago de Van. Las enigmáticas estatuas situadas en la cima de un macizo calcáreo a 2.100 metros constituyen la atracción del Kurdistán más visitada por turistas occidentales, ya que forma parte de los tours organizados. Después de más de dos semanas de viaje volvemos a estar en los límites del Kurdistan y el turismo interior turco vuelve a ser mayoritario. Tenemos previsto hacer noche en el complejo hotelero de Karadut, a unos 12 Km del pico, para poder subir al día siguiente a pie por caminos de pastores, pero pronto nos daremos cuenta que esto será misión imposible. A pesar de venir de bastante lejos diversas personas nos han estado acosando con insistencia durante todo el viaje en perfecto inglés para que nos apuntáramos a un tour organizado hacia el Nemrut. Al llegar a la base de la montaña nos damos cuenta que estamos atrapados en una tela de araña ya que los horarios del transporte público no permiten ningún tipo de combinación favorable a quien viaja por su cuenta y el precio de los taxis es prohibitivo. Ahora bien, todos los hoteles y pensiones disponen de minibuses privados para subir al Nemrut desde la base, en Kahta. Se nota que hemos retornado a los feudos del turismo de masas...

Los ciclópeos monumentos funerarios de la cima fueron erigidos por un megalómano rey local que aprovechó su situación estratégica entre romanos y partos el siglo I a.C. Talló dos terrazas en la roca, las llenó de colosales estatuas de sí mismo y de los dioses, a los que consideraba parientes suyos, y después ordenó que se apilara entre ellas una montaña artificial de piedra triturada de unos 50 metros de altura. Los terremotos han decapitado casi todas las estatuas situadas en hileras y las cabezas, de un par de metros aproximadamente, se encuentran en el suelo en una posición verdaderamente fotogénica, muy bien aprovechada en la propaganda turística turca durante las últimas décadas. La gélida puesta de sol sobre la inmensidad del Kurdistán, agrietado por embalses del GAP, no nos empuja a abandonar la cima a la hora que lo hacen los turistas y permanecemos un buen rato más allí en compañía de la soledad de los picos.

Imagen de iDies