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Pel Kurdistan turc (XIV). Arameu a Midyat

(versió catalana a continuació; versión castellana más abajo)

Per acabar de copsar l’autèntica tradició cristiana de la regió cal desplaçar-se una seixantena de quilòmetres cap a l’est i fer un tomb per Midyat i la comarca de Tur Abdin (www.midyatcity.com). Per sobre de la ciutat moderna, musulmana, s’estén el barri antic, cristià, ple de pintorescos campanars sirians. És fàcil de veure-hi algú fent funcionar un dels nombrosos forns compartits de pa al carrer, mentre la resta de la família enfila pebrots vermells que seran assecats entre els capçals dels llits dels terrats i la bugada.

Només es celebren oficis a la meitat de la desena d’esglésies de la població però tenim la immensa sort de ser convidats a assistir a una celebració en arameu. És hora de dinar i sota la porta d’una església un nen que parla un perfecte alemany ens comenta orgullós que se’n va a catequesi. Nosaltres el seguim i, aprofitant que tenim intèrpret, demanem al sagristà si és possible menjar els entrepans en el fresc pati de la parròquia. Mentre fem un mos anem sentint les lletanies en arameu litúrgic que repeteixen els nens de la veïna aula. En acabar ens animen a participar en la celebració de la tarda i acceptem l’oferiment gustosament. Fan fora els quatre turistes turcs del temple, ens fan descalçar mentre encenem dues espelmes que clavem en un llit de sorra i comencem la pregària persignant-nos cada dos per tres. Els temples cristians acostumen a ser rectangulars i la sensació de participació, amb els feligresos amunt i avall sense parar, és fa molt patent: ara l’encens, després els llibres sagrats i a continuació els tapissos en arameu amb imatges de Sant Jordi, a sota dels quals hi ha un fort timbre, empalmat amb un conjunt força kitsch de llums de Nadal, que els fidels accionen en fer un donatiu. La feliç estampa es veu pertorbada una vegada i una altra pels intimidatoris vols d’helicòpters militars arran de les cases, clara prova del clima de guerra que es viu en aquestes terres. Un capítol del passat que passa desapercebut en els llibres d’història és el fet que els cristians siríacs van ser víctimes també durant el genocidi contra els armenis. En l’actualitat els problemes continuen per a aquesta petita comunitat ja que es troben atrapats entre el foc creuat de l’exèrcit, el PKK i el creixent islamisme violent.

A la comarca de Tur Abdin val la pena fer ruta i visitar la dotzena de centres de culte cristians més representatius: el monestir de Mor Gabriel, fundat el segle IV, o l’església de Meryem Ana a Antl entre els més destacats. No és fàcil arribar-hi: caldrà pagar taxis, esperar el pas de dolmuş, fer autoestop als encreuaments o pujar-se en el remolc d’un tractor i acabar caminant alguns quilòmetres pel camp, però l’esforç valdrà la pena. Els monestirs funcionen com a internats i estan restaurats, de vegades amb massa entusiasme, gràcies a les donacions dels emigrats. 

(versión castellana)

Para acabar de captar la auténtica tradición cristiana de la región hay que desplazarse unos 60 Km hacia el este y dar una vuelta por Midyat y la comarca de Tur Abdin (www.midyatcity.com). Por encima de la ciudad moderna, musulmana, se extiende el barrio antiguo, cristiano, lleno de pintorescos campanarios sirios. Es fácil ver a alguien haciendo funcionar uno de los numerosos hornos compartidos de pan en la calle, mientras el resto de la familia enhebra pimientos rojos que serán secados entre los cabezales de las camas de los terrados y la colada.

Sólo se celebran oficios en la mitad de la decena de iglesias de la población pero tenemos la inmensa suerte de ser invitados a asistir a una celebración en arameo. Es hora de comer y frente a la puerta de una iglesia un niño que habla un perfecto alemán nos comenta orgulloso que se va a catequesis. Nosotros lo seguimos y, aprovechando que tenemos intérprete, pedimos al sacristán si es posible comer los bocadillos en el fresco patio de la parroquia. Mientras damos un bocado vamos oyendo las letanías en arameo litúrgico que repiten los niños en la vecina aula. Al acabar nos animan a participar en la celebración de la tarde y aceptamos la invitación gustosamente. Echan a los cuatro turistas turcos del templo, nos hacen descalzar mientras encendemos dos velas que clavamos en un lecho de arena y comenzamos los rezos persignándonos cada dos por tres. Los templos cristianos acostumbran a ser rectangulares y la sensación de participación, con feligreses arriba y abajo sin parar, se hace muy patente: ahora el incienso, después los libros sagrados y a continuación los tapices en arameo con imágenes de San Jorge, bajo los cuales hay un fuerte timbre, empalmado con un conjunto ciertamente kitsch de luces de Navidad, que los fieles accionan al hacer un donativo. La feliz estampa se ve perturbada una y otra vez por los intimidatorios vuelos de helicópteros militares a ras de las casas, clara prueba del clima de guerra que se vive en estas tierras. Un capítulo del pasado que pasa desapercibido en los libros de historia es el hecho que los cristianos siríacos fueron víctimas también durante el genocidio contra los armenios. En la actualidad los problemas continúan para esta pequeña comunidad ya que se encuentran atrapados entre el fuego cruzado del ejército, el PKK y el creciente islamismo violento.

En la comarca de Tur Abdin vale la pena hacer ruta y visitar la docena de centros de culto cristianos más representativos: el monasterio de Mor Gabriel, fundado el siglo IV, o la iglesia de Meryem Ana en Antl entre los más destacados. Los desplazamientos no son fáciles: habrá que pagar taxis, esperar el paso de dolmuş, hacer autostop en los cruces o subirse en el remolque de un tractor para acabar caminando algunos quilómetros por el campo, pero el esfuerzo valdrá la pena. Los monasterios funcionan como internados y están restaurados, a veces con demasiado entusiasmo, gracias a las donaciones de los emigrados. 

 

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