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Pel Kurdistan turc (V). La desolació d’Ani

(versió catalana a continuació; versión castellana más abajo)

El conductor de l’autobús que ens transporta fins a Kars fa un parell de trucades de les quals ens sembla entendre les paraules “turistes” i “espanyols”. Les sospites es confirmen quan, malgrat la solitud de l’indret, ja ens espera a la parada d’autobusos el modest “tour operador” local. És clar, què fan dos viatgers sols en un indret com aquest? Com és previsible ens ofereix els seus serveis per visitar la perla de la regió: Ani, la capital del regne medieval d’Armènia, motiu més que suficient per haver fet tants i tants quilòmetres.

El nostre xofer, en Celil Ersoğlu (celilani@hotmail.com), s’encarrega de transportar viatgers cap a Ani amb el seu cotxe particular i a assessorar-los en perfecte anglès sobre la resta de monuments armenis de la regió o sobre l’allotjament. Actualment ja no calen permisos per visitar les ruïnes i el desplaçament fins a Ani, a uns 45 minuts de Kars, amb una estada de dia complet (de 9 del matí fins les 5 de la tarda) i sense servei de guia surt aproximadament a uns 30 euros per persona.  

La inquietant ciutat fantasma d’Ani, rival en el passat de Constantinoble i Bagdad, resta encara dempeus emmurallada i encaixada entre dues profundes gorges, a l’altra banda d’una de les quals es troba Armènia, país amb el qual Turquia encara manté la seva frontera tancada. Aquesta mesura ha provocat que els armenis hi estiguin construint aparcaments i miradors per contemplar-la, cosa que està trencant l’harmonia de l’entorn. Capital del regne altmedieval d’Armènia durant els segles X i XI, Ani va ser una parada obligada de la Ruta de la Seda. Desgraciadament els successius terratrèmols i les incursions de Tamerlan van esborrar la ciutat de la història. Només van restar dempeus els edificis públics, esglésies, palaus, banys, caravanserralls i ponts, que van anar degradant-se amb la lenta acció de les condicions meteorològiques extremes i del vandalisme. 

A Ani cal desplaçar-se amb bon calçat per visitar les esglésies, moltes d’elles circulars, examinar les característiques teulades còniques, sorprendre’s davant els absis múltiples i admirar el que queda dels brillants frescos. La pedra, únic material de construcció en l’arquitectura armènia, alternant els colors vermell i negre en franges, els arcs cecs i les llargues inscripcions són elements que es repeteixen a tots els edificis. De visita obligada és la impressionant catedral, situada al límit del penya-segat. Església o mesquita segons l’ocupant turc, bizantí, kurd, armeni o georgià, és una de les millors estampes de l’enigmàtic conjunt. 

De tornada cap a Kars coincidim en el cotxe amb l’únic viatger que, com nosaltres, ha passat el dia sencer a les runes en companyia de les patrulles de militars. Com que ens ha vist fent mesures a les esglésies, fruit d’un encàrrec d’un professor d’arquitectura de la Universitat Politècnica (http://www.espaistk.eu/), ens fa confiança i ens explica que és el creador de VirtualANI, el conegut portal on es mostra informació actualitzada sobre diferents monuments armenis situats en territori turc (http://www.virtualani.org/). Ens demana però que no revelem mai la seva identitat ja que en el web critica durament les autoritats turques, únics responsables del lamentable estat de les restes armènies. Es dedica a recórrer aquestes terres amb freqüència i a prendre notes i fotos per aconseguir inventariar tot el que es pugui abans no caiguin els edificis o es perdin els frescos irremissiblement. Ens confirma que el govern no destina gaires diners per restaurar o mantenir res que no sigui d’origen turc per aquestes contrades. En més d’una ocasió s’ha perdut o, pitjor, s’ha topat amb militars en situacions certament delicades però pensa continuar la seva tasca mentre no el fitxin.

(versión castellana)

El conductor del autobús que nos transporta hasta Kars hace un par de llamadas de las cuales nos parece entender las palabras “turistas” y “españoles”. Las sospechas se confirman cuando, a pesar de la soledad del lugar, ya nos espera en la parada de autobuses el modesto “tour operador” local. Efectivamente, ¿qué hacen dos viajeros solos en un lugar como éste? Como es previsible nos ofrece sus servicios para visitar la perla de la región: Ani, la capital del reino medieval de Armenia, motivo más que suficiente para haber hecho tantos y tantos quilómetros.  

Nuestro chófer, Celil Ersoğlu (celilani@hotmail.com), se encarga de transportar viajeros hacia Ani con su coche particular y a asesorarlos en perfecto inglés sobre el resto de monumentos armenios de la región o sobre el alojamiento. Actualmente ya no hacen falta permisos para visitar las ruinas y el desplazamiento hasta Ani, a unos 45 minutos de Kars, con una estancia de día completo (de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde) y sin servicio de guía sale aproximadamente a unos 30 euros por persona.  

La inquietante ciudad fantasma de Ani, rival en el pasado de Constantinopla y Bagdad, permanece aún en pie amurallada y encajada entre dos profundos desfiladeros, al otro lado de uno de los cuales se encuentra Armenia, país con el cual Turquía todavía mantiene su frontera cerrada. Esta medida ha provocado que los armenios estén construyendo allí aparcamientos y miradores para contemplarla, cosa que está rompiendo la armonía del entorno. Capital del reino altomedieval de Armenia durante los siglos X y XI, Ani fue una parada obligada de la Ruta de la Seda. Desgraciadamente los sucesivos terremotos y las incursiones de Tamerlán borraron la ciudad de la historia. Tan sólo se conservaron en pie los edificios públicos, iglesias, palacios, baños, caravasares y puentes, que fueron degradándose con la lenta acción de las condiciones meteorológicas extremas y del vandalismo.  

A Ani hay que desplazarse con un buen calzado para visitar las iglesias, muchas de ellas circulares, examinar los característicos tejados cónicos, sorprenderse frente a los ábsides múltiples y admirar lo que queda de los brillantes frescos. La piedra, único material de construcción en la arquitectura armenia, alternando los colores rojo y negro en franjas, los arcos ciegos y las largas inscripciones son elementos que se repiten en todos los edificios. De visita obligada es la impresionante catedral, situada al límite del precipicio. Iglesia o mezquita según el ocupante turco, bizantino, kurdo, armenio o georgiano, es una de las mejores estampas del enigmático conjunto.  

De vuelta a Kars coincidimos en el coche con el único viajero que, como nosotros, ha pasado el día entero en las ruinas en compañía de las patrullas de militares. Como nos ha visto hacer medidas en las iglesias, fruto de un encargo de un profesor de arquitectura de la Universitat Politècnica (http://www.espaistk.eu/), nos da un voto de confianza y nos explica que es el creador de VirtualANI, el conocido portal donde se muestra información actualizada sobre diferentes monumentos armenios situados en territorio turco (http://www.virtualani.org/). Nos ruega que no revelemos nunca su identidad ya que en la web critica duramente a las autoridades turcas, únicas responsables del lamentable estado de los restos armenios. Se dedica a recorrer estas tierras con frecuencia y a tomar notas y fotos para conseguir inventariar todo lo que se pueda antes de que caigan los edificios o se pierdan los frescos irremisiblemente. Nos confirma que el gobierno no destina apenas dinero para restaurar o mantener nada que no sea turco por estos lugares. En más de una ocasión se ha perdido, o, peor, se ha topado con militares en situaciones ciertamente delicadas pero piensa continuar su trabajo mientras no lo fichen.

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