Pel Kurdistan turc (VI). Doğubayazit, a les faldes de l’Ararat

(versió catalana a continuació; versión castellana más abajo)

El Kurdistan és molt divers paisatgísticament parlant. Fins ara hem remuntat verdes muntanyes i hem travessat estepes humides. Ara toca el torn a les zones volcàniques, per passar a vorejar seguidament un altiplà amb llacs gegantins i acabar a les planícies mesopotàmiques. De boscos no en veurem gaires ja que, pel que sembla, durant els anys més durs d’enfrontaments armats entre exèrcit i guerrilla kurda del PKK els turcs van dedicar-se a cremar-los...

Des de Kars cal resseguir la molt patrullada frontera amb Armènia, a l’altra riba del riu Aras, fins Iğdir. Tret d’una parella de joves francesos serem novament els únics viatgers occidentals per aquestes contrades. Els guies locals ens conviden a un llarg çai i ens confirmen que ens trobem a menys de cent quilòmetres de l’enclavament de Nakhitxevan, pertanyent a la república de l’Azerbaidjan i separat pel territori d’Armènia. Fa un temps, en ple conflicte armat pel control de Nagorno Karabakh, la visita era una empresa arriscada però ara s’hi pot fer un salt mitjançant un visat que es pot obtenir fàcilment a l’ambaixada d’aquest país a Madrid.  

A Iğdir s’agafa un autobús que puja una empinadíssima carretera per les faldes del volcà Ararat, amb els seus imponents i nevats 5.137 metres, lloc on segons la narració bíblica Noè va tocar terra amb l’arca després que les aigües del diluvi es retiressin (Gn 8). A partir de Doğubayazit, ciutat de climatologia extrema situada a 1.600 metres d’alçada, el viatger ja s’endinsa en zones amb majoria de població kurda. Ara bé, no trobem res escrit en kurd. No parlem pas aquesta llengua però no és la primera vegada que visitem Turquia i la llengua turca ja ens és familiar. La proximitat d’una base militar amb molta artilleria pesada a la vista de tothom i la presència d’una gran quantitat de torres de control per tots els pujols dels afores indiquen que en aquesta zona hi ha problemes, i no precisament per la proximitat amb l’Iran, situat a tan sols 30 Km, que és un país amb el qual Turquia sempre ha tingut bones relacions. Cal remuntar-se enrere en el temps per constatar que la ciutat va ser destruïda completament pels turcs el 1920 en resposta a les rebel·lions kurdes. Encara avui en dia es poden veure munts de pedres corresponents a antigues edificacions a banda i banda de la carretera que du al proper palau d’Ishak Paşa. Construït per un cabdill kurd el segle XVIII en un indret de somni en el camí de les caravanes de la mítica Ruta de la Seda, continua sent una de les grans atraccions de Turquia.  

La petita ciutat, malgrat el seu potencial, no està gens preparada per al turisme de muntanya. Això sorprèn tenint en compte que l’ascensió a l’Ararat constitueix un reclam per a molts excursionistes occidentals. Durant la preparació del viatge hem sabut a través de l’ambaixada que cal un permís per ascendir la muntanya, que aquest s’ha de demanar amb dos mesos d’antelació i que els permisos expedits in situ no són vàlids. Malgrat això entrem en un parell d’agències on s’ofereix el trekking al volcà, per pura curiositat. Són uns 400 euros per persona, sense incloure el material tècnic, per una ascensió de tres dies i, pel que se’ns assegura, els guies tramiten el permís en un parell de dies. Veritablement car. El que sí que és cert és que no calen permisos si les excursions es fan per sota la cota 3.500. D’altra banda la visita a la més que dubtosa formació geològica batejada com a “arca de Noè” que intenten colar els guies locals s’ha d’evitar per tots els mitjans. Molt recomanable, però, és omplir les cantimplores per ascendir en un parell d’horetes la fàcil i empinada muntanya que hi ha just darrera del palau d’Ishak Paşa i restar embadalit davant la majestuositat d’aquest racó del Kurdistan.

(versión castellana)

El Kurdistán es muy diverso paisajísticamente hablando. Hasta ahora hemos remontado verdes montañas y hemos atravesado estepas húmedas. Ahora toca el turno a las zonas volcánicas, para pasar a bordear seguidamente un altiplano con lagos gigantescos y acabar en las llanuras mesopotámicas. No veremos muchos bosques ya que, por lo que parece, durante los años más duros de enfrentamientos armados entre ejército y guerrilla kurda del PKK los turcos se dedicaron a quemarlos...

Desde Kars hay que reseguir la muy patrullada frontera con Armenia, en la otra orilla del río Aras, hasta Iğdir. Exceptuando una pareja de jóvenes franceses seremos nuevamente los únicos viajeros occidentales por esta región. Los guías locales nos invitan a un largo çai y nos confirman que nos encontramos a menos de cien quilómetros del enclave de Najicheván, perteneciente a la república de Azerbaiyán y separado por el territorio de Armenia. Hace un tiempo, en pleno conflicto armado por el control de Nagorno Karabaj, la visita era una empresa arriesgada pero ahora se puede hacer una visita relámpago mediante un visado que se puede obtener fácilmente en la embajada de este país en Madrid.

En Iğdir se coge un autobús que sube una empinadísima carretera por las faldas del volcán Ararat, con sus imponentes y nevados 5.137 metros, lugar donde según la narración bíblica Noé tocó tierra con el arca después de que las aguas del diluvio se retiraran (Gn 8). A partir de Doğubayazit, ciudad de climatología extrema situada a 1.600 metros de altura, el viajero ya se adentra en zonas con mayoría de población kurda. Ahora bien, no encontramos nada escrito en kurdo. No hablamos esta lengua pero no es la primera vez que visitamos Turquía y la lengua turca ya nos es familiar. La proximidad de una base militar con mucha artillería pesada a la vista de todo el mundo y la presencia de una gran cantidad de torres de control por todos los cerros de las afueras indican que en esta zona hay problemas, y no precisamente por la proximidad con Irán, situado a tan sólo 30 Km, que es un país con el que Turquía siempre ha mantenido buenas relaciones. Hay que remontarse atrás en el tiempo para constatar que la ciudad fue destruida completamente por los turcos en 1920 en respuesta a las rebeliones kurdas. Todavía hoy se pueden ver montones de piedras correspondientes a antiguas edificaciones a ambos lados de la carretera que conduce al próximo palacio de Ishak Paşa. Construido por un caudillo kurdo en el siglo XVIII en un lugar de ensueño en el camino de las caravanas de la mítica Ruta de la Seda, continúa siendo una de las grandes atracciones de Turquía.

La pequeña ciudad, a pesar de su potencial, no está nada preparada para el turismo de montaña. Esto sorprende teniendo en cuenta que la ascensión al Ararat constituye un reclamo para muchos excursionistas occidentales. Durante la preparación del viaje hemos sabido a través de la embajada que es necesario un permiso para ascender la montaña, que éste se ha de solicitar con dos meses de antelación y que los permisos expedidos in situ no son válidos. A pesar de ello entramos en un par de agencias donde se ofrece el trekking al volcán, por pura curiosidad. Son unos 400 euros por persona, sin incluir el material técnico, para una ascensión de tres días y, por lo que se nos asegura, los guías tramitan el permiso en un par de días. Verdaderamente caro. Lo que sí que es cierto es que no hacen falta permisos si las excursiones se hacen por debajo de la cota 3.500. Por otro lado la visita a la más que dudosa formación geológica bautizada como “arca de Noé” que intentan colar los guías locales hay que evitarla por todos los medios. Muy recomendable es, sin embargo, llenar las cantimploras para ascender en un par de horas la fácil y empinada montaña que hay justo detrás del palacio de Ishak Paşa y permanecer embobado frente a la majestuosidad de este rincón del Kurdistán.

Imagen de iDies

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