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Pel Kurdistan turc (IV). Kars, els confins de Turquia

(versió catalana a continuació; versión castellana más abajo) 

Uns 200 Km a l’est d’Erzurum, enmig de l’ondulada estepa esquitxada de ramats es troba la petita ciutat de Kars, a 1.800 metres d’alçada, seu d’una mastodòntica base de l’exèrcit situada en ple casc urbà. Res sembla indicar que estem a Turquia: el clima és molt fresc, s’albiren estacions d’esquí i el paisatge recorda la immensitat de l’Àsia central. Els parabrises de bona parts dels vehicles estan esquerdats com a conseqüència del deficient manteniment de les carreteres, el rigor del clima i el baix poder adquisitiu de la població.

La ciutat, amb una important població kurda, ha canviat de mans moltes vegades en ser terra de frontera: en tres dècades va passar de ser turca otomana a russa, armènia i finalment turca republicana. Testimoni mut d’això són el castell i la gran església armènia dels Apòstols, ara mesquita. Aquestes contrades també són testimoni, ara però emmudit, del genocidi del poble armeni. Durant els anys de decadència de l’Imperi Otomà el govern colpista dels Joves Turcs va planificar i executar una campanya de deportacions i afusellaments a gran escala contra la població armènia. El posterior govern nacionalista turc de Mustafa Kemal Atatürk va continuar amb aquesta política de terror. Es calcula que van morir un milió i mig de persones en el que constitueix el primer genocidi del segle XX, encara no reconegut pel govern turc (http://www.genocide-museum.am). En l’actualitat només hi ha armenis en els barris d’algunes grans ciutats, però els rastres de la seva cultura els anirem resseguint, com en la resta de viatges que hem fet pel Proper Orient, durant molts dies.

(versión castellana)

Unos 200 Km al este de Erzurum, en medio de la ondulada estepa salpicada de rebaños se encentra la pequeña ciudad de Kars, a 1.800 metros de altura, sede de una mastodóntica base del ejército situada en pleno casco urbano. Nada parece indicar que estamos en Turquía: el clima es muy fresco, se atisban estaciones de esquí y el paisaje recuerda la inmensidad de Asia central. Los parabrisas de buena parte de los vehículos están rajados como consecuencia del deficiente mantenimiento de las carreteras, el rigor del clima y el bajo poder adquisitivo de la población. 

La ciudad, con una importante población kurda, ha cambiado de manos muchas veces al ser tierra de frontera: en tres décadas pasó de ser turca otomana a rusa, armenia y finalmente turca republicana. Testimonio mudo de ello son el castillo y la gran iglesia armenia de los Apóstoles, ahora mezquita. Esta región es testimonio, ahora silenciado, del genocidio del pueblo armenio. Durante los años de decadencia del Imperio Otomano el gobierno golpista de los Jóvenes Turcos planificó y ejecutó una campaña de deportaciones y fusilamientos a gran escala contra la población armenia. El posterior gobierno nacionalista turco de Mustafa Kemal Atatürk continuó con esta política de terror. Se calcula que murieron un millón y medio de personas en el que constituye el primer genocidio del siglo XX, todavía no reconocido por el gobierno turco (http://www.genocide-museum.am). En la actualidad sólo hay armenios en los barrios de algunas grandes ciudades, pero iremos resiguiendo los rastros de su cultura, como en el resto de viajes que hemos hecho por el Próximo Oriente, durante muchos días.  

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