Cuaderno de aBriongos

Llevaba ya unos días en Isfahan, mi ciudad preferida de Irán, deambulando por sus calles o demorándome en la gran plaza, de charla con mis numerosos amigos y conocidos. Esta vez quería seguir viaje hacia Mashad y ya había comprado en Teherán el billete de Iran Air, una compañía seria, para trasladarme a aquella ciudad del extremo nororiental del país, casi en la frontera con Afganistán.

26-27 de septiembre, viernes, salgo hacia Teherán vía Estambul con Turkish Airlines. Llego de madrugada, sábado ya, y me está esperando el Sr.
Alizadeh, como me había dicho Nahid, con un letrero en persa que decía:

Deambulo por las callejuelas del bazar cubierto de Isfahan, llevo unas horas felizmente perdida y sin intención de encontrar, simplemente paseo y miro. Actividad por doquier, carretas y bicicletas me pasan rozando. Con el chador negro sujeto entre los dientes una mujer, que necesita sus dos manos para llevar las bolsas, se bambolea con su silueta acampanada. De pronto empieza el canto del muecín que invade el ambiente y apaga el barullo de voces, será ya la una menos cuarto, pienso.

           Por una carretera infernal que recorre a media ladera el angosto valle del Parvati, con unos precipicios imponentes y grandes piedras caídas en mitad del camino, llegamos a Manikaran, un templo sikh o gurdwara, lugar famoso de peregrinación colgado en las estribaciones del Himalaya. Por el camino nos han adelantado bandas de motoristas que lucían turbantes anaranjados y gafas de sol espejeantes aunque estaba lloviendo.