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Una de las características más llamativas en los mercados guatemaltecos, es la gran diversidad de colores que presentan, y esto en gran parte es debido a su vestimenta. Cualquiera que visite los mercados del altiplano quedará prendado de los trajes indígenas que llevan sus habitantes y me estoy refiriendo a sus “huipiles”.
El huipil, además de ser un traje hermoso está lleno de significado; en el, esta reflejado el fenómeno de la naturaleza, el sol, los puntos cardinales, los animales y otros muchos elementos culturales que forman parte de su diseño. Además todos los huipiles, reflejan el estilo propio del artista que lo tejió, e inclusive del pueblo donde esté hecho; por tanto, no existen dos iguales y cada pueblo tiene su manera de elaborarlos. Es fácil identificar a través del huipil a la región a la que representan, pues son como banderas andantes. Estas prendas, son bastante caras y por ello las personas las eligen con sumo cuidado; suelen durar entre veinte y treinta años y es normal que en el fondo de armario se tengan dos huipiles, uno para usar a diario y el otro para ocasiones especiales.
Las prendas esenciales que componen estos trajes son: “el tocoyal”, que sirve para cubrir la cabeza y que utilizan las mujeres; son bonitas bandas de tela que miden varios metros con llamativos dibujos y engalanadas con pompones, borlas o adornos de plata; “el huipil” propiamente dicho, es una blusa blanca que se teje en un telar artesanal que va sujeto a la cintura y que se adorna con encajes y bordados con motivos propios del pueblo tejedor. Yo tuve la oportunidad de presenciar en Santiago de Atitlán como una señora muy mayor trabajaba elaborando esta prenda en el patio de su casa y al mismo tiempo como enseñaba a su nieta pequeña. Los “cortes o refajos” - faldas - son piezas de tela que se enrollan alrededor del cuerpo y que antes diferenciaban el estado de las mujeres en función de por donde se enrollaban. Las “fajas” utilizadas tanto por hombres, como por mujeres y que sirven a modo de cinturón. Los “tzutes” (para ellos) o “kaperraj” (para ellas) son prendas utilizadas por los indígenas para cubrirse la cabeza, llevar al bebé a cuestas, guardas cosas o tapar cestas. Para finalizar, y antes de la conquista española, sólo los hombres tenían derecho a llevar unas sandalias de tiras de piel llamadas “caites”, y aunque en el altiplano todavía resulta posible ver algunas mujeres y niños descalzos, lo habitual es verlos con zapatos modernos.
También me gustaría apuntar que es importante mantener las tradiciones y en el caso que nos ocupa os digo que si las mujeres mantienen viva esta tradición de vestir, no sucede lo mismo con los hombres ya que estos prefieren vestir mas a la manera occidental y que en la actualidad en Guatemala 10 comunidades mantienen el uso del traje indígena para diario, aunque sólo en Todos los Santos Cuchumatán y San Juan Atitlan el uso es mayoritario.

Sabeu per què als nòrdics els agrada tant la sauna? Passaport Barcelona visita el país del món amb més saunes per habitant: Finlàndia. Coneixerem la seva capital, Hèlsinki, i ens emmirallarem a les aigües dels seus 190.000 llacs.

Viatgem a Portugal, i més concretament a Sintra, una ciutat romàntica on natura i arquitectura s’integren en un paisatge únic.

L’Ana Joven visita el Priorat, una terra dura i ferma on creixen els ceps centenaris de garnatxa, i passejarem per les vinyes del celler de Capçanes, artífex d’un dels millors vins sagrats jueus del món.

 Aquesta nit a les 23.55h a Barcelona Tv!!

 

Foto; niños de Sri Lanka. La foto es de mi amigo Koen. Gracias.

Debe ser media tarde en Sri Lanka.

Los monjes estarán preparando la última puja en el Sri Maha Bodhi. Incienso, flores y lámparas de aceite.

El sol cae sobre las playas del oeste, mientras las familias vuelven a casa pedaleando.

Penumbra sobre el Sri Pada, en las escaleras de Sigiriya, en la Dagoba Jetavanarama.

Bienvenido pequeño srilankés.

Escoges el pez que quieres, pagas el precio que puedes y cenas como un rey.

¿Quién no ha oído hablar en alguna ocasión de Puebla de Sanabria? Y realmente si tuviéramos que contestar, aparte de saber donde se encuentra, nos atreveríamos a aportar algo más que solamente saber en que provincia se ubica. Pues para salir de dudas y resolver este entuerto el fotógrafo José Cifuentes, natural de la zona, publicó en el año 2006 un bonito libro plagado de bellas imágenes titulado “Puebla de Sanabria y su alfoz”. Cifu,como le conocen sus amigos,ha viajado por medio mundo desde los desiertos del Taklamakan y el Sahara, hasta las selvas de Papúa y Amazonas y ha convivido con numerosos pueblos y etnias del mundo: tuareg, bororo, himba, nias, etc; pero además es un buen fotógrafo y prueba de ello es la gran cantidad de reportajes que ha publicado en diferentes revistas especializadas del mundo de los viajes. Pero él siempre tuvo en su mente plasmar en un libro todo aquello que él tan bien conoce y que ha vivido, y que no es otra cosa que su comarca: sus gentes, sus tradiciones, sus fiestas, su gastronomía, su música y su naturaleza.

Y fruto de los cientos de fotografía que ha ido haciendo a lo largo de los años, ha nacido este libro mediante el cual y solamente recreándose en sus imágenes recorreremos Puebla de Sanabria, sus recias fachadas, sus casas blasonadas, sus balconadas, sus murallas medievales y su imponente fortaleza, las ermitas de San Cayetano y la Veracruz, la casa del Gobernador, gigantes y cabezudos, bellas estampas otoñales e invernales y pueblos en horas bajas debido a la emigración como Robledo y Ungilde.
En definitiva, tanto si queréis viajar por estas tierras sentados en el sillón de vuestras casas, como si de verdad os gustaría recorrer estos parajes sanabreses retratados por Cifu, solamente tenéis que comprar este libro y disfrutarlo.
Ahhhh se me olvidaba, la palabra “alfoz” es el conjunto de diferentes pueblos que dependen de otro principal y están sujetos a una misma ordenación.

En Maputo, la capital. El aeropuerto ya es de país del tercer mundo. En unos minutos te das cuenta de estar verdaderamente en África. El clima es tropical y la gente parece vivir relajadamente. A mi me toca vigilar por los mosquitos y practicar portugués.

Chichicastenango o “Chichi” como se la conoce, es uno de los destinos mas visitados de Guatemala y aunque a veces demasiado masificado, uno no puede abandonar Guatemala y no haber visitado esta ciudad. Rodeada de valles, con las montañas vecinas levantándose imponentes sobre ella, esta ciudad parece estar aislada en el tiempo del resto de Guatemala. Su nombre significa “lugar de los chichicastes”, está ubicado en Quiché y contiene una riqueza cultural enorme, aunque a veces sólo la identifiquemos con su gran mercado que se celebra los jueves y domingos. Desde tiempos prehispánicos Chichicastenango juega un papel importante en la región. Aún en la actualidad, un día antes de la feria los vendedores comienzan a montar sus quioscos en la plaza mayor y en las calles de los alrededores para ofrecer a sus clientes de todo el mundo sus productos textiles bordados a mano, objetos de cerámica,y una gran cantidad de máscaras algunas de ellas usadas en danzas tradicionales.Perderse por los pasadizos, regatear en la compra y disfrutar de este colorido mercado es una de las experiencias más gratas que podemos añadir a nuestro viaje por Guatemala. Pero tampoco debemos pasar de largo por otro de los aspectos más importantes, y que tiene que tiene mucho que ver con la historia y la cultura. Una vez llegados a la ciudad no es difícil llegar al parque central en donde se alza la iglesia de Santo Tomás construida en 1540 y dedicada al culto católico aunque suele ser utilizada para rituales de marcado carácter maya, y en donde lo primero que nos llama la atención es su escalinata de 20 gradas que simbolizan cada uno de los 20 días del mes del calendario maya; aquí es frecuente ver a los “chuchkajaues” (líderes espirituales indígenas) haciendo oscilar sus incensarios con incienso de estoraque y coreando palabras mágicas para mayor gloria de sus ancestros.

Otro de los lugares en donde se celebran rituales religiosos es la iglesia de “El Calvario” pero sobre todo en el santuario de Pascual Abaj (piedra del sacrificio), el mas importante de la región y a donde acuden chamanes y doctores de toda Guatemala a practicar rituales; está situado en una colina próxima al centro y como los sacrificios no tienen un horario fijo, con un poco de suerte es posible ser testigo de alguno. A estos doctores se les tiene un gran respeto, pues se les atribuye el poder de hacer cosas buenas y malas; para este tipo de rituales se suele pedir una fotografía y esta es una de las razones por las que hay que tener sumo cuidado al tomar fotos en el lugar, pues ellos no tienen garantías para que se utilizarán dichas fotografías.

El cementerio es otro sitio en donde la combinación de la iconografía católica con el colorismo maya resulta espectacular. Cuando uno va de camino hacia allí y va divisando al fondo tanto colorido no deja de llamar la atención y esto tiene que ver con sus tradiciones; se utiliza el color blanco para enterrar a los padres, que significa pureza. Las madres se entierran bajo el color turquesa que significa protección para las mujeres. Los niños se entierran bajo el celeste y las niñas bajo el rosado; los abuelos bajo el color amarillo que significa la protección del sol sobre la humanidad.

Como ya os he dicho anteriormente el mercado se celebra los jueves y los domingos y esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El acudir los jueves, significa que está menos masificado y por tanto podemos disfrutar de sus puestos sin tanto agobio; por el contrario los domingos está más repleto de gente, pero por contra nos ofrece la posibilidad de ver desfilar a las cofradías, centro de gravedad de toda la vida religiosa.

Si la visita a Chichicastenango la hacemos desde Panajachel podéis coger los autobuses que parten a primera hora y que tardan aproximadamente una hora y media en llegar; para regresar preguntad antes, pues creo que el último bus es a las dos de la tarde, aunque también podemos tomar un minibús, es un poco más caro pero tarda menos y además ya volveremos bastante cansados.

L’almirall Zheng He és un dels grans viatgers de la història. Va navegar l’Oceà Índic a principis del segle XV, dècades abans que hi arribessin els portuguesos. Zheng He, un eunuc musulmà enviat per l’emperador xinès Yongle, va ser el capità d’una impressionant flota de 255 vaixells amb 28.000 tripulants.
Ara podeu conèixer les seves aventures a l’exposició “Els Grans Viatges de Zheng He” , que acaba d’inaugurar el Museu Marítim de Barcelona i que estarà oberta al públic fins el proper 31 de maig.
La mostra permet imaginar-se com eren els grans vaixells que va utilitzar Zheng He en aquelles majestuoses i faraòniques expedicions. Es calcula que feien 180 metres de llarg i 54 d’ample. Unes dimensions que els convertirien en els vaixells de vela més grans de la història. A més, estaven dotats de les últimes innovacions tecnològiques de l’època com compartiments estancs, timó central i brúixola.

... y una buena idea!

Cuando volví de Vietnam trabajé unas semanas en un restaurante vegetariano, La Isla del Tesoro, es posible que alguno lo conozca.

En la cocina, entre otros buenos compañeros, trabaja un chico indonesio llamado Nuval. Es musulmán, de Madura, y tiene su familia en Yogyakarta. Es buena gente. De ese tipo de personas que sonríen continuamente y siempre tienen a mano una palabra o un gesto de cariño.

Hemos hecho buenas migas, y creo que le hace gracia que chapurree algunas palabras en bahasa, o que esté familiarizado con la comida de su tierra.

Por la noche, los camareros, estamos muertos de hambre y siempre buscamos algo para cenar en la cocina. Los últimos días Noval me ha preparado Nasi Goreng y Mie Goreng. Arroz y noodles salteados, típicos de Indonesia. Los prepara rápido y de un modo muy sencillo, con pocas florituras. Pero os puedo asegurar que pocas veces algo me ha sabido tan rico como esos humildes platos de tierras lejanas.

Mie Goreng significa literalmente noodles fritos. Es un plato muy popular en Indonesia, Malasia y Singapur. Normalmente se saltean noodles amarillos de trigo con vegetales, huevo, tofu frito, gambas y salsas de soja.

En las comunidades indias de Singapur existe una variante llamada Mee Goreng, una versión indianizada, con parecidos ingredientes y un montón de chiles…

La receta que os presento es sencilla y se prepara en 5 minutos.

Gracias Nuval.

Que aproveche. Slamat Makan!


Ingredientes;

Tallarines hervidos para dos personas
1 huevo
8 gambas
Kai lan u hojas de espinaca (un puñado)
1 cucharada de Cebolla picada
1 cucharadita de ajo picado
Salsa de soja clara
Kecap Manis (salsa de soja indonesia, es dulce)
Chile en polvo
2 cucharadas de cebolleta picada, solo la parte verde
Sal
Pimienta negra
Aceite

Preparación;

Preparar una tortilla con el huevo y retirar. Trocear en dados

En una sartén poner a dorar la cebolla y el ajo. Dorar.

Añadir las gambas y dejar que tomen un tono rosado.

Incorporar las espinacas, y después de unos segundos los tallarines. Saltear bien.

Sazonar con las dos salsas de soja, sal, guindilla, pimienta, y la cebolleta. Que todo quede bien ligado.

Antes de servir mezclar la tortilla.

Curiosamente en Indonesia estos tallarines se sirven con arroz blanco.

Remontando desde las llanuras cerealistas de la depresión de Berdún, al ascender por los valles de Echo, Ansó y Aragues del Puerto, se accede al sector más húmedo de todo el Pirineo Aragonés. El aporte de las influencias atlánticas se hace especialmente palpable en estos valles. Nieblas y boiras cubren los alpinos escenarios de estas montañas que marcan la frontera con la vecina Francia. Los collados de esta zona del Pirineo Aragonés son los que presentan menor altitud y por ello las aves migratorias aprovechan esta vertiente en sus viajes otoñales y primaverales. Los factores climáticos de esta zona, han favorecido el asentamiento de espesos, frondosos y esbeltos bosques de pinos, hayas y abetos que son considerados con la categoría de selvas y son un auténtico santuario para los escasos osos pardos que quedan en la península. El paisaje está dominado por las moles pétreas de las altas paredes del pico del Castillo de Acher, Chipeta y la peña y el achar da Forca.
Viniendo desde Jaca por la N-240 llegamos hasta Puente la Reina y desde aquí accedemos por el valle de Echo - paralelo al río Aragón Subordán - hasta llegar a la localidad del mismo nombre.Esta localidad que pertenece a la comarca de la Jacetánia, se convirtió en el siglo X en la cuna del condado de Aragón bajo el gobierno del conde Aureolo.Actualmente es una de las poblaciones alto aragonesas donde mejor se ha sabido conjugar el turismo con lo tradicional sobre todo en lo referente al mantenimiento de la arquitectura tradicional. Dentro de su casco urbano podemos apreciar ejemplos de arquitectura popular en casa Gastón, casa Chilico y casa Mazo, además de su iglesia parroquial de San Martin. También son llamativas las típicas chimeneas troncocónicas de sus casas rematadas por sus espantabrujas. Partiendo desde el pueblo y siguiendo hacia el camping de Oza, hacemos una parada para visitar el monasterio de San Pedro de Siresa lugar donde se educó Alfonso I uno de los grandes reyes de la reconquista.Desde Siresa penetramos en el valle de la Reclusa desde donde ya se pueden observar los recónditos manchones de hayedos y siempre de fondo se alza la peña Forca atalaya natural entre los valles de Ansó y Echo; en el kilómetro 6 entramos de lleno en el desfiladero de la Boca del Infierno, la carretera se estrecha en unas altas paredes calizas donde se produce un fenómeno de inversión térmica y en cuyo interior florece la corona del rey. Desde este punto y hasta la selva de Oza - km 12 - ya podemos apreciar las magníficas vistas de la masa boscosa de hayas y abetos que a la vez se conjuga con las altas pareces rocosas del singular castillo de Acher. Desde el camping, podemos ascender con el coche hasta un poco mas arriba , aparcar, y disfrutar de este maravilloso entorno, o bien realizar la excursión hasta el ibón de Acherito - 3 horas - o continuar por las praderas de Aguas Tuertas – una de las mejores turberas alpinas de todo el Pirineo Aragonés - donde se pueden apreciar un ecosistema típicamente pirenaico.También el área es rica en yacimientos megalíticos, con dólmenes, crómlechs y túmulos repartidos por el bosque.
Para finalizar os diré que esta selva de Oza es uno de los entornos mas bonitos y menos masificados del pirineo y que cuenta con el valor añadido de poder practicar esquí de fondo en la zona del Tabardito.

El passat 13 de novembre conjuntament amb en Xavi Tarafa vaig participar en el programa de viatges Passaport Barcelona de Barcelona Televisió conduït per en Toni Arbonès i l'Ana Joven que va estar dedicat al Tadjikistan.
Si voleu conèixer una mica més aquest país us convido a veure aquest programa.
Entrades relacionades:La música del dillunsUn tímid somriureJelandy, el cor del PamirLa Pamir Highway, el camí del sostre del món

1. COM ARRIBAR-HI

- Hi Arribareu fent escala des de Turquia o Alemanya. Els vols no són econòmics, així que la millor opció és planejar el viatge amb molta antelació.

- Hi Arribareu fent escala des de Turquia o Alemanya. Els vols no són econòmics, així que la millor opció és planejar el viatge amb molta antelació.- Necessitareu un visat, que també és car. Costa gairebé 100 euros i l’haureu de tramitar a través d’internet. A continuació us facilitem el web de l’ambaixada del Tadjikistan a Londres:

http://www.tajembassy.org.uk/
 

2. MOURE’S PEL TADJIKISTAN

- El transport és car i és complicat moure’s pel país. Haureu de posar-vos d’acord amb gent que vagi en la vostra direcció.

- ‘Martshurka’: Mini-busos de 12 places que no marxen fins que no estan plens. Podeu imaginar que no hi ha un rigor horari excessiu.
 

3. LLOCS D’INTERÈS

- Dušanbe: La capital.
- El mercat de Barakat.
- El Museu Nacional d’Antiguitats del país.

- Murghab: A l’est del país, amb impressionants llacs i la població seminòmada dels Kyrgyz.

- La regió de l’Alt Pamir: La regió muntanyosa de l’est amb cims de més de 7.000 metres. Són algunes de les muntanyes més altes del món. Però necessitareu un permís especial per visitar-les. Ho tramita l’OVIR, que és l’oficina d’estrangeria del país i es troba a Dušanbe.

http://www.pamirs.org/

(web on trobareu informació útil i fotografies sobre la regió del Pamir)

- La vall de Ferghana: Al sud del país.

- La ciutat de Samarcanda: Ja a l’Uzbekistan. Una de les ciutats més antigues del món encara habitades.

 4. ALLOTJAMENT

- A les ciutats: Com Dušanbe, a hotels.
- A cases particulars: Per la resta del país. El cost habitual per allotjar-s’hi és d’uns 8 euros. Algunes vegades les mateixes famílies no us voldran cobrar, però és de rebut fer algun regal a la família com a agraïment.
5. RECOMANACIÓ

- Porteu sempre a sobre fotografies vostres, de la vostra família, o postals d’allà on viviu, per poder ensenyar-les i que coneguin una mica més la vostra vida.

- El llibre ‘Tajikistan and the high Pamirs’, de Robert Middleton i Huw Thomas.
 

6. UNA CURIOSITAT SOBRE EL TADJIKISTAN

- Sabíeu que les cases tradicionals del Pamir conviuen amb els quatre elements?

Les cases tradicionals de la regió del Pamir tenen una claraboia amb quatre nivells de llum, cadascun d’ells simbolitza un dels quatre elements (aigua, terra, foc i aire).

 

 

 

He ido a dar una vuelta por los alrededores de Ciudad del Cabo y me he econtrado unos pingüinos bien simpáticos... Si resisten en el Zoo de Barcelona, cómo no lo harán en el de África del Sur...

El passat dijous 13 de novembre, l’ensenyament va quedar parcialment paralitzat. Dues centrals sindicals van convocar vaga i dues no (UGT-CCOO). El resultat com sempre un ball de xifres en funció dels que presentaven les dades: per als sindicats, la participació fou del 50%, per al Departament d’Educació d’un 17%. Els sindicats que varen signar el Pacte per l’Educació no van convocar la vaga, els que no varen signar el pacte han convocat la vaga (USTEC, CGT i ASPEPC).

Els motius: la propera tramitació de la Llei d’Educació al Parlament de Catalunya. Totes les lleis recullen una part de les demandes socials dels col•lectius, en aquest cas també hi ha velles aspiracions del col•lectiu docent. Totes les lleis presenten novetats que els col•lectius d’afectats detecten ràpidament com possibles nous problemes, aquesta també, però jo voldria destacar alguns aspectes positius en relació amb la formació del professorat, l’accés, l’autonomia dels centres, l’avaluació de centres, docents i equips directius...

Ara la Llei és al Parlament, la tramitació durarà mesos. Tots els grups parlamentaris, menys PP i CpC que han presentat esmena a la totalitat, intentaran millorar la llei amb les seves aportacions. Després de canvis i més canvis en el marc de l’educació fóra bo tenir una llei per a molts anys amb el suport d’un ampli segment de la societat, és a dir, amb la majoria de grups parlamentaris i la comunitat educativa. Al cent per cent no podrà ser, però que sigui amb una majoria àmplia. Ara no queda més remei que esperar la votació i veure qui vota i qui s’absté i esperar un progrés adequat per força temps.

Shhh… es una nueva sección del blog. Aquí encontrarás datos que no están en ninguna guía. Sobre todo, porque rozan lo ilegal. Son trucos, trampas que vamos descubriendo en el camino, grietas en la sociedad de consumo que juegan a nuestro favor, el de todos los viajeros. Que aproveche. Las peores rutas de Sudamérica están en [...]

Me gusta recordar las ciudades también por su música. De 'Cape Town' quizás serian los Goldfish... También tienen Myspace... Elegancia y punch!

Haz click en el mapa para ver el recorrido animado de la Vuelta al Mundo Gracias a Pepe Polo, catalán del Madrid, (cosas raras se ven por el mundo), por los primeros datos (preocupantes) sobre Venezuela, por su gigantesca e inmejorable predisposición de recibirnos en Caracas! Gracias a Heike, su mujer-compañera-de-viaje, por su sonrisa permanente, su amistad [...]

Ciudad del Cabo es la Barcelona de África del Sur. Es una ciudad mucho más tranquila que Johannesburgo. Aún con eso, paseando esta mañana me he cruzado con un militar con una enrome metralletra. Nadie más le ha prestado mucha atención. También he visto una escuela de visita por la ciudad y todos los niños llevaban la cartera... con candado. Y por la noche me han recomendado que sólo me mueva en taxi.

Des de Passaport Bcn tenim ganes de compartir amb vosaltres els nostres petits descobriments!

És per això que sortegem 10 invitacions pequè pogueu conèixer les Colònies del Llobregat i la Torre de l’Amo, fent la mateixa ruta que l’Ana Joven al nostre reportatge.

 Les invitacions inclouen una visita guiada a la Colònia de Cal Vidal i una altra a la Torre de l’Amo de Viladomiu Nou.

 

 

 Per poder accedir a les invitacions (en regalem 2 per persona), només heu de fer un comentari en aquest mateix post explicant-nos una anècdota curiosa sobre algun viatge que hagueu fet.

Haureu de incloure al comentari la vostra adreça de correu electrònic i ens posarem en contacte amb vosaltres per entregar-vos les invitacions.

 Així de senzill!