Días de libertad en el Caribe (VII): Indios negros y niños rubios

  Llueve mucho en Punta Gorda, en el sur de Belice. Por eso la selva circundante es la más densa y cerrada, y en las marismas costeras crecen múltiples variedades de mangle y el ciprés de las marismas. Pero si os llegáis hasta allí, conoceréis otra de las comunidades que forman el mosaico beliceño: los gariganos o garífunas. Son el resultado de una mezcla de razas extraordinaria. Sus ancestros fueron los indios caribe de las Pequeñas Antillas.

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El Barça en Tailandia

Viaje a la lejanía para recoger tres millones de euros. 

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No lugar / No tiempo / El viaje en sí

Es capaz de hacerte soñar durante meses con el destino deseado, y hacerte contar con meticuloso cuidado los días que faltan; imaginar la ciudad, inventar el paisaje y las personas. Es capaz de convertir la rutina en todo un placer, es entonces cuando ésta cobra sentido; preparar la maleta con la ilusión de un niño, y empezar a descubrir todo lo que está por venir, ahí mismo, a la vuelta de la esquina.

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Días de libertad en el Caribe (VI): Lagos azules en la selva verde

La costa de Belice es baja y pantanosa, abundan los marjales y los manglares, esos bosques de árboles retorcidos y raíces aéreas que crecen sobre el mar. Dando saltos, el autobús recorre la sabana por la Northern Highway. Amplios pastizales adornados aquí y allá por árboles altos, a cuya sombra se refugian las vacas. Muchas son jorobadas, del tipo de la raza “brahmán”.

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África: Korbou / 07.03.2012 / Túnez

Encontramos el país de las fachadas encaladas, de un blanco intenso y confortable, con rejas y puertas azul cielo. Un lugar sosegado donde a veces el único ruido es el silencio.



La tranquilidad de los pueblos se aleja mucho de la agitada, y siempre mediterránea, vida urbana y es fácil entender cuán lejos está la revolución de las familias que viven de sus olivos, huertas y granjas.

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En el corazón de las Tinieblas (1) –“Veréis tres millones de personas en 30 kilómetros”-

      Salimos el sábado a las seis de la madrugada de Barajas, volamos al Congo y el lunes a las 10,00 de la mañana estarás de nuevo trabajando en Salamanca. ¿Te apuntas? Coño, cómo para negarse.

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87. Top of the world: Chicken Saloon

El saloon de Chicken és molt més interessant que la botiga de souvenirs, si no per la grandària de l’espai (que no passa de dotze metres quadrats), sí per la seva decoració. Una barra petita per a un màxim de vuit persones, els vuit tamborets pertinents folrats de pell, una petita taula amb dues cadires, un tocadiscos i una taula de billar al fons són tot el mobiliari que té, però el que no li falten són gorres. Les parets i el sostre estan literalment folrades de gorres de beisbol clavades amb grapes. Centenars i centenars de gorres amb visera, algunes d’elles increïblement brutes, la majoria amb el nom del propietari que va decidir deixar-la allà com a record, converteixen el saloon en un gran llibre de visites, i en un lloc confortablement aïllat del fred a l’hivern.

Chicken Saloon, Chicken, Alaska, Jordi Canal-Soler

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Pequeña historia de unos cestos

-¡Qué bonitos estos cestos! ¿De dónde son?
-¿De verdad quieres saberlo? Espero que tengas tiempo porque es una larga historia...

El día que decidimos traer una colección de cestería senegalesa pensamos que no sería muy complicado, total ir, encargarlos, traerlos. Ya ves. Además allí deben ser baratos. 

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Días de libertad en el Caribe (V): Los árboles que hicieron un país

En Caye Caulker, en Ambergris Caye y en buena parte del norte de Belice, la mayoría de la gente es mestiza y habla español. Sus antepasados llegaron también en busca de libertad y paz: huían de la Guerra de las Castas que ensangrentó el Yucatán mexicano a mediados del siglo XIX. Hoy los mestizos suman el 48 % de la población. Pero Belice es el único país centroamericano que tiene el inglés como lengua oficial.

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86. Top of the world: Chicken Town

A partir de Boundary la Top of the World Highway baixa de cota i la vegetació de tundra comença a ser substituïda pel bosc boreal de pícees negres. Fins i tot, de tant en tant, comencem a veure alguns bedolls de fulles esgrogueïdes. No són els únics que comencen a mostrar els signes de l’apropament de la tardor, sinó que esparsos entre el verd fosc de les pícees ressalten ara aquí, ara allà, alguns tons ataronjats o vermellosos d’altres arbres caducs. Als fons de les valls, per on corren petits torrents d’aigua, comencem a veure també rastres evidents de la indústria aurífera de la zona. Rius sondejats o redirigits amb grans excavadores, terra amuntegada en espera de ser garbellada o el més evident de tot, una antiga draga, més petita i molt més mal conservada que la nº4 de Dawson i que marca l’assentament de Jack Wade. A partir d’aquí la carretera passa a anomenar-se Taylor Highway i ens condueix cap a Chicken.

Chicken, Alaska, Jordi Canal-Soler

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