Tibet

Un
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        Camino entre pedregales y laderas resecas. En la entrada del valle, los hombres aran los campos con la ayuda de los yacs y las mujeres y los niños cantan mientras recogen las patatas que aparecen entre los terrones de tierra. Cerca de las casas de adobe, las familias trillan el grano.

         Drebung, Sera y Ganden eran antaño los tres monasterios lamaístas más importantes de la región de Lhasa y se contaban entre los seis centros búdicos más famosos de Asia. A los dos primeros se puede llegar en bicicleta. Para ir a Ganden es necesario coger dos autobuses y quedarse a dormir con los monjes y voluntarios que trabajan para reconstruir sus ruinas.

         Los fieles forman largas colas frente al templo de Jokhang, el más santo de la ciudad santa de Lhasa, fundado por el rey Songtsen Gampo hacia el año 650. Acuden desde todas las regiones del país. 

         Desde las terrazas superiores del Potala es posible contemplar los verdes meandros del río Kyichu y las dos ciudades que forman la Lhasa de 1984. Por una parte la ciudad nueva china, con sus anchas avenidas asfaltadas flanqueadas de álamos y sus edificios administrativos, sus tiendas estatales, sus escuelas y sus casernas de policía y cuarteles militares.

         Hace  treinta años Tibet era un país mítico. Un sueño inalcanzable. Habíamos leído sobre sus misterios en Titin y Lobsang Rampa, en Michel Peissel, Heinrich Harrer y Alexandra David-Néel, en los poemas de Milarepa y en nuestros sueños. El 1984 las autoridades chinas abrieron Lhasa a los viajeros individuales. Luego se sucedieron diversas revueltas tibetanas y la masiva colonización china, la transformación radical de la ciudad y ahora, de nuevo, las protestas.