Turquestán Oriental

          Frente a las ruinas, lo que perdura: los bazares vivos. Los hay que nunca perdieron su esplendor y que en estos tiempos nuevos aumentan los negocios.

         Kashgar. Anoche acabó el ramadán, y esta mañana los fieles van llegando a la mezquita de Id Kah. Tras la oración del mediodía, la muchedumbre se congrega en la plaza del reloj. Sobre el arco del gran portón principal, cuatro figuras. Son músicos: tres timbales y una flauta. Una música suave, rítmica, arrolladora, una melopea que envuelve el alma y te la alza hasta altas cimas.

         Unas estrellas suben otras declinan, los imperios se suceden al ritmo de las invasiones de los nómadas. En el año 751, un ejército árabe vence al chino en la batalla de Talas, cerca de Tashkent. Para China, es una doble derrota. No solo pone fin a su expansión hacia el Oeste, sino también a su mayor secreto: entre los chinos hechos prisioneros por el ejército musulmán hay varios expertos en fabricar seda. Pronto comenzará a tejerse en Persia.

         En Turfán –en la ciudad de hoy-, el agua corre ruidosa por las acequias y alimenta las hileras de álamos blancos que en las calles sombrean el terrible calor del mediodía de verano, y las parras mediterráneas que cubren las entradas y los patios de las casas.

         Al sur de Kashgar hay un parque con césped y sombra de viejos árboles bajo los cuales, en verano, gentes acaloradas duermen la siesta. Allí hay dos casas de té musulmanas. Los hombres se sientan, las piernas cruzadas, encima de pequeñas tarimas, beben la paz y saborean la charla. Casas de té como estas las he visto en Tashkent, en Samarcanda, en Kabul, en Turquía.

         Kashgar es quizás el ejemplo mejor conservado del centenar de ciudades que florecen a lo largo de la ruta. Cada una con sus caravanserais para que camellos y mercaderes descansaran, con bazares donde intercambiar productos, con cortesanas para reposar el cuerpo y templos para reposar el alma.

         Kashgar. Así ha sido y así es. Mercado y descanso en la mitad de la Ruta de la Seda. Oasis placentero que acoge al viajero después de sobrevivir el Taklamakán, el más aterrador de los desiertos, o de superar los altos collados, las ventiscas de hielo y los precipicios del Pamir.

       Kashgar. Por este mercado pasan el embajador Zhang Qian en busca de aliados militares y el monje Xuanzang en pos de sabiduría. Aquí fisgonea, compra y vende Marco Polo; su padre Nicolo y su tío Maffeo llevan un mensaje del Papa al Gran Jan.

       Multitudes ocupan la extensa explanada del bazar de Kashgar. Los altavoces sueltan músicas estrepitosas, los carruajes casi no pueden avanzar, el caos es general, el buen humor, también. Los comerciantes se distribuyen por zonas. A un extremo, los vendedores de madera y leña, encima de las pilas de troncos descortezados. A su lado, el mercado de animales: vacas y toros, asnos, cabras, yacs, gallinas y gallos, camellos y dromedarios.

         El carrito ya no avanza. La multitud que se concentra en las entradas al bazar dominical de Kashgar es tal que impide el paso. Doy las gracias y me apeo. Desde siempre, la riqueza de las ciudades y de los bazares de la Ruta de la Seda ha atraído a los nómadas de las estepas, de las mesetas y de los desiertos.