Las islas Tonga fueron el primer país en entrar en el tercer milenio. Sin embargo, los tonganos todavía viven en el milenio pasado y en hace un siglo... o hasta dos. Quizás para suerte suya.

El carabinero que nos atendió estaba exhausto. Su cara revelaba que había estado trabajando más horas de las que un cuerpo cualquiera puede tolerar, y aún seguía. Nos aseguró que las carreteras de salida de Pichilemu ya estaban transitables aunque había que tener cuidado ya que habían algunas grietas y desprendimientos que entorpecían el paso. Así pues, el plan seguía adelante.

Un 28 d'agost de 1985, tot just avui en fa 25 anys, una expedició catalana aconseguia assolir el cim del sostre del món. Per fi, en aquella muntanya anomenada Chomolangma (la mare de l'univers) en tibetà, Sagarmatha (front del cel) en nepalès, o Everest (coneguda així des de que en Sir Andrew Waugh la va nomenar en honor al seu predecessor Sir George Everest), i amb una alçada de 8.848 metres, es podia veure voleiar la senyera.

          Los días pasaron, todos nuevos, diferentes, completos. El barco nos llevó hasta Fatu Hiva, la isla más verde de todas, y allí caminamos entre los pueblos de Omoa y Hanavave, subiendo por las tierras altas. Disfrutamos así de panorámicas sobre la cordillera volcánica tapada por un manto verde de malaquita y sobre calas azules metidas entre acantilados y selvas.

Nunca imaginé que pisaría el campamento base de una de esas grandes montañas con las que sueñan los alpinistas, pero la cosa se puso a tiro y... llegué al punto de salida en la ascensión al pico Lenin, de 7134 metros, situado en la frontera entre Kirguizistán y Tadjikistán. La paliza de cuatro horas de furgoneta por caminos polvorientos para ir y otras tantas para volver a nuestra yurta en Sary-Tash fue el precio por contemplar la belleza cara a cara. ¡Ojala fuera un valiente y pudiera llegar más y más arriba!

          De bahía en bahía, el barco nos lleva por las islas Marquesas. En varios lugares desembaramos a tierra y visitamos ruinas de antiguos santuarios dedicados a dioses paganos. Admiramos bajo un aguacero tropical los tikis de piedra del mea'e de Tahua Oiponamea, que con sus dos metros y medio son los más grandes de la Polinesia después de los de la isla de Pascua.

La región turca bañada por el Egeo es un libro de historia con muchísimas páginas. Es cierto que la mayoría de los turistas que vienen a aquí se limitan a cumplir con la 'obligación' de visitar las ruinas de Efeso y hacerse la foto de rigor ante la fachada de su célebre biblioteca de Celso.

No es mi intención en las próximas líneas criticar ninguna motivación viajera ni, mucho menos, la fe de nadie. Sirvan estas palabras de disculpa previa antes de lanzarme contra el mercantilismo que rodea la casa -o presunta casa, que en estas cosas nunca hay seguridad absoluta- donde murió la Virgen María. Por si alguien no lo sabía, hay quien asegura que está aquí, en Turquía, muy cerca de las ruinas de la ciudad griega de Efeso.